http://www.autoforumclub.ru/ Форум Автомобилистов en Tue, 09 Feb 2010 10:10:36 +0000 http://www.autoforumclub.ru/topic/704#post-2561 Вт, 02 Jun 2009 07:47:59 +0000 krassnur 2561@http://www.autoforumclub.ru/ <p>Я владелец mazda 6 год выпуска 2007,. Была куплена 20июня 2007 года в Ростове на Дону. Пробег на сегодняшний день 17800 км. Так как проживаю в Новом Уренгое, где нет официального дилера пришлось обратиться с проблемой в ближайший сервис в г. Тюмени в ООО Дина Моторс (появился металлический стук предположительно в рулевой рейки и небольшой люфт) мне сказали по телефону подъехать и они все устранят по гарантии. При приемке авто мне сказали, что это предположительно проблема со смазкой в шлицевом соединении, а заодно предложили сделать ТО 2, В ходе ТО были выявлены еще неисправности порван пыльник верхней шаровой опоры и пыльник переднего амортизатора, но это не является гарантийным и пришлось делать за деньги. За всю работу было мной заплачено 12813 рублей. При окончании работ мне предоставили мой автомобиль и сказали что все работы сделаны и стук в рейки устранен. Но при приемке стук так и остался. При требовании исправить недостаток мне сказали, что может причина в другом и т. к. рейка не регулируется можно попробовать отрегулировать ее за деньги и сказали, что по гарантии это делать не будут. Я сказал, что может это не точная причина и что бы делали (устранили стук) по гарантии, на что мне было отказано. При обращении к инженеру по гарантии и техническому директору Колчанову И.М. я получил отказ в гарантийном ремонте. Так же при возвращении авто мне второй раз я обнаружил на правом переднем крыле две небольших царапины. При обращении к руководству ООО Дина Моторс с претензиями по невыполненной работе по гарантии и царапин руководство никак не отреагировало. Был потрачен целый день. В январе 2009 года я так же обращался в этот центр с проблемой скрежет в шрусах при морозе при повороте руля, и был свист приработе двигателя на холостых оборотах (мне сказали, что предположительно это ГУР. Но так как ГУР еще работает, хотя свист стоит, то по гарантии менять не будут. А на шрусы нет пыльников и предложили позвонить в магазин может там есть и мне купить пыльники и тогда они поменяют мне смазку и пыльники. Позвонив в магазин мне сказали, что пыльники есть по цене примерно 7 тыс , я отказался и уехал так и ничего не сделав </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/540#post-2103 Пт, 23 Jan 2009 17:13:36 +0000 Роман66 2103@http://www.autoforumclub.ru/ <p>Сталкивался с такой ситуацией 2 раза на мой взгляд стоит обратится к электрику неправильно подключена проводка к магнитоле. МНЕ помогло!!!!! </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/541#post-2093 Пт, 23 Jan 2009 13:08:55 +0000 timon 2093@http://www.autoforumclub.ru/ <p>Что за характер стука ?</p> <p>У меня в свое время после одного ремонта появлялся один резкий металлический стук при резком разгоне или же резком торможении. Оказалось что эти чудо-ремонтники не закрутили до конца несколько болтов в подвеске.</p> <p>Еще не забывай что если выйдет из строя один только стабилизатор может создаться впечатление что разваливается все подвеска - может у тебя такой случай, хотя странно что только при разгоне. </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/541#post-2092 Пт, 23 Jan 2009 13:07:49 +0000 klop 2092@http://www.autoforumclub.ru/ <p>У меня 323 F 1997 года, двигатель 1,5 DOHC, есть кондишн, ГУР, брал сам в Германии в прошлом году. Еще тогда, заметил странный стучок, который появляется только при наборе скорости, при ровном движении и на холостых его нет. Когда газую на месте, его тоже нет. Включение-выключение вентилятора и АС ничего не меняет. Этот стук явно не из салона. Вроде бы ничего, но такое ощущение, что за прошедший год этот стук становится лучше слышен. Не знаю, пугаться или нет. Не люблю ситуаций, когда уже просто фантазии не хватает. </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/540#post-2091 Пт, 23 Jan 2009 13:05:29 +0000 stahanov 2091@http://www.autoforumclub.ru/ <p>Вчера заехал на маздовскую станцию, сделал диагностику.<br /> Провода в порядке, свечи тоже, проверяли на стенде. Сказали, что все дело в катушке зажигания в трамблере и её нужно поменять, а она, похоже, прилично стоит. </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/540#post-2090 Пт, 23 Jan 2009 13:04:22 +0000 Urgent 2090@http://www.autoforumclub.ru/ <p>с аккумулятора, и + и -. Забудешь о треске навсегда. </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/540#post-2089 Пт, 23 Jan 2009 13:02:58 +0000 druid 2089@http://www.autoforumclub.ru/ <p>СВЕЧИ ТО КОГДА МЕНЯЛ? ЧАСТЕНЬКО ИЗ-ЗА НИХ ТАКОЕ БЫВАЕТ…ЗАМЕНИ СВЕЧИ(ЖЕЛАТЕЛЬНО СО ВСТРОЕННЫМ РЕЗИСТОРОМ)... </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/540#post-2088 Пт, 23 Jan 2009 13:01:36 +0000 stahanov 2088@http://www.autoforumclub.ru/ <p>У меня мазда 626, 1995г.. Слышын треск по эфиру при работе радио, с повышением оборотов треск тоже увеличивается. При этом двигатель работает совершенно ровно и хорошо набирает обороты. В темное время суток открыл капот и начал искать где пробивает искра. На холостом ходу ничего не видно, при резком увеличении оборотов начинают светится высоковольтные провода, но не на корпус а по длине. Купил навые выс. провода JC (джапан карс), а они тоже светятся при нагрузке и треск не проходит.<br /> Могут ли высоковольтные провода светится по длине и где еще искать пробой??</p> <p>Р.S.<br /> Магнитофон купил новый CD - ресивер Pioneer DEH-P4500R<br /> на старом бым такой же шум. </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/539#post-2087 Пт, 23 Jan 2009 12:59:29 +0000 stahanov 2087@http://www.autoforumclub.ru/ <p>Как выглядит этот разьём, если можно - максимально подробно обо всей операции или ссылки в инете. </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/539#post-2086 Пт, 23 Jan 2009 12:57:54 +0000 pon4ik 2086@http://www.autoforumclub.ru/ <p>считывал коды диагностики на 626 88г (двигатель F2). Считываются при помощи светодиода подключаемого к диагностическому разыему. </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/539#post-2084 Пт, 23 Jan 2009 12:52:28 +0000 Stas 2084@http://www.autoforumclub.ru/ <p>Если нет лампочки, надо отккрыть крышечку маленькой пластиковой коробочки возле блока предохранителей на левом крыле и подсоединить тестер или светодиод. но это на М-626 96 г. </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/539#post-2083 Пт, 23 Jan 2009 12:50:49 +0000 timon 2083@http://www.autoforumclub.ru/ <p>Кто-нибудь считывал эти коды на 626 88г. или их там может и не быть? Машина из германии. Сразу скажу, лампочки CHECK ENGINE не нашёл. </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/538#post-2082 Пт, 23 Jan 2009 12:47:58 +0000 timon 2082@http://www.autoforumclub.ru/ <p>Промывка и раскоксовка - неодно и тоже. Может следует сначала раскоксовать, а потом промыть (если использовать ЛАВР то там так и надо).<br /> Какой смысл лить в Мазду 94 года Castrol 10W60 - не пойму. Дорого, и толку почти никакого. Тут на сайте в ФАКе есть рассказ про маслА, там все прописано.<br /> Все это просто в качестве небольшого дополнения. </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/538#post-2081 Пт, 23 Jan 2009 12:46:13 +0000 Sashka 2081@http://www.autoforumclub.ru/ <p>1. Разкоксовать двигатель (Лавр в комплекте с промывкой).<br /> 2. Залить масло Castrol 10W60.<br /> 3. Радоваться ... </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/538#post-2080 Пт, 23 Jan 2009 12:37:00 +0000 Urgent 2080@http://www.autoforumclub.ru/ <p>застучали гидрокомпенсаторы на Мазде-626, 94гв.<br /> Можно ли устранить стук без их замены на новые, может чем промыть ??<br /> Подскажите пожалуйста опытные механики </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/537#post-2079 Пт, 23 Jan 2009 12:34:25 +0000 Urgent 2079@http://www.autoforumclub.ru/ <p>2.5 в городе 12.3 - это откуда данные? похоже на правду если не топить. но реально думаю под 13-15 должно выходить<br /> это все очень субьективно.<br /> зависит от города, режима езды, пробок, размера резины и проч.<br /> для информации - 323 двигатель 1.5, кондишен иногда, расход 10. Питер.</p> <p>для 2 литровой 626 с кондишеном 11 литров нормально.<br /> 9 в городе не будет никогда. посмотрите в документацию заводскую.<br /> дык вот реальный расход обычно больше.</p> <p>если расход НЕ под 15-20, а укладывается в разумные рамки, то выяснение нормален ли он, если нет, то что явилось причиной и почему, унесут больше временных, денежных и нервных затрат, чем просто дальнейшая езда. </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/537#post-2078 Пт, 23 Jan 2009 12:27:53 +0000 klop 2078@http://www.autoforumclub.ru/ <p>Для информации : движок 2.5 - расход в городе 12,3........... </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/537#post-2077 Пт, 23 Jan 2009 12:26:37 +0000 Stas 2077@http://www.autoforumclub.ru/ <p>Подскажите, пожалйуста, каков средний расход топлива - Мазда 626 GE, 1997 года, двигатель FS, 2 литра, 116 лошадей, пробег - 133000 км, коробка ручная, кондиционер постоянно включен. Бензин АИ 95 - 98 У меня получается около 11 литров по городу, но слышал, что норма - около 9 литров. Двигатель кручу не сильно, стиль езды - спокойный. Подскажите, скоко должно быть и в чем может быть причина, если расход высокий </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/307#post-1196 Пт, 02 Jan 2009 13:11:29 +0000 Виталик 1196@http://www.autoforumclub.ru/ <p>Столкнулся с подобной проблемой на MAZDA REVUE 1991 года двигатель B5. Ездит супруга. Пожаловалась, что машина дергается при резком ускорении с места на прогретом двигателе. Проблема проявляется почти сразу в жаркую погоду. По симптомам думал на электрику - где-то чего-то явно перегревается. Почитал форумы и решил действовать с начала (не с электрики), как говорится, а с бензобака и следуя опыту народа. Тем более, что весь интернет говорит (как не поверить) - или много бензина или мало бензина, но много воздуха - потому и дергаемся. Грешили на плохой бензин. Через день сгорела штатная катушка зажигания. Заменил на ВАЗовскую (отдельная песня), рывки остались. Свечи поменял - безрезультатно. Заменил топливные фильтры и бензонасос (оказался полудохлым) - не помогло. Регулировка карбюратора не дает постоянного положительного эффекта. Ради спортивного интереса проверил прибором сопротивление проводов зажигания - показывает обрыв на всех четырех. Пришлось заменить провода (понятно почему катушка сгорела) - дерганье пропало, появилась динамика. После замены разрезал дохлый провод у самого защитного колпачка свечи - вместо жилы порошок - сгорело в уголь. Нормальное сопротивление вызвонил через сантиметра три - порядка 5 килоОм. Высокое напряжение пробивает (искру проверял - есть), видимо по уголькам, но с прогревом двигателя растет температура и увеличивается сопротивление. Итого потрачено денег около 4000 рублей. Катушка Российская от ВАЗ 2108 (350р), топливный насос БОШ от ВАЗа 2108 (1500р) - по линейным размерам и разъему абсолютно одинаков с тем что стоял в баке от ДЕНСО. Фильтр тонкой очистки какой-то импортный от тойоты или ниссана (250р). Провода зажигания NGK (1550р). И фильтр топливный на насос в бензобаке от ВАЗа (70р). Сейчас машина ездит как в молодости.<br /> П.С. доверяй опыту и он тебя не подведет. с другой стороны замена фильтров и полудохлого насоса - хорошая профилактика. </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/307#post-1195 Пт, 02 Jan 2009 13:05:17 +0000 druid 1195@http://www.autoforumclub.ru/ <p>Долго собирался с мыслями а нужен ли этот роман но решил таки написать может еще кому поможет.<br /> Все началось как всегда с покупки MAZDA 323F 98г. кузов BJ двигатель ZL 1.5 16кл.<br /> Т.к. впервые сел на иномарку то сначала не обратил внимание на провалы при трогании и впоследующие соответствующие дергание, момент перехода с холостого хода. Решил что надо просто больше крутить двигатель, трогаться проходилось раскручивая двигатель. В общем тронуться со светофора да еще на подъеме было проблемой, глох как мальчишка. Провалы были и при переключении скоростей но там было легче машина уже ехала. При резком сбрасывании газа слышились хлопки. Комп. диагностика ничего не дала, ошибок нет. Так и уехал в отпуск. Руки до этого дошли через 4000 км. на даче под Киевом. С собой были несколько килограмм распечаток объясняющих работу всех датчиков и выучен наизусть Ваш и другие форумы. Начал с датчика положения дроссельной заслонки, он с тремя проводами и там оказался только переменный резистор , три провода,(с собой был тестер) наверное блок управления сам по малейшему изменению сопротивления понимает что она начала открываться. Этот датчик подозрений у меня не вызвал и бы поставлен на место в соответствии с метками отмеченными мной. Сняв все пластмассовые навесы связанные с воздушным фильтром и резиновые изделия связанные с воздухом внимательно их осмотрел. Все было в полном порядке (за одно все помыл кроме конечно самого фильтра). Дальше вытащил датчик расхода воздуха. К сожалению он был не похож ни на одно описание. В очень интересном устройстве стояли (лежали) две маленькие (пол спички) штучки и с боку торчал датчик температуры воздуха – маленькая стеклянная капелька на ножках. Визуально все было покрыто слоем грязи(нагара). Заливать туда бензин, ацетон побоялся остановился на водке, для смелости конечно начал с себя. Тоненькой гибкой дерев. щепочкой начал все это отчищать временами снимая дрож в руках уже указанной жидкостью осознавая что сломав эту штуку я приличную часть отпуска проведу здесь в ожидании этой штуковины ну и соответственно деньги. В общем помыв, протер тряпочкой на щепочке - все заблестело. После этого я нагло осмелев решил снять фиговину занимающуюся рециркуляцией отработавших газов. Она сидела на входном коллекторе на двух болтах на12 доступ к ней после всего снятого мной был достаточно хорош. Осмотрев внимательно ее я понял что она не похожа на те что описаны, полностью отсутствуют вакуумные трубки и клапана, наверное двигатель новее. После снятия его и внимательного осмотра – стоит двигатель (шаговый ?) похожий на двигатель стоящий в системе холостого хода выдвигающий шток которым и регулируется сам клапан рециркуляции и эти управляет блок управления. Внутри конечно все было в приличном нагаре и наверное клапан до конца не закрывался или до конца не открывался. К сожалению с собой оказалось только WD-40 ей я и начал заливать. Прокручивая сам клапан, щепкой и медной толстой проволокой отчистил клапан и село клапана. Чистка прошла успешно все заблестело, лучше конечно было бы с жидкостью для чистки карбюратора но и WD-40 справилась. После чего все собрал хорошо что все разъемы разные перепутать трудно. Все провалы и хлопки пропали по дороге посмотрел расход бензина – снизился. Виновата наверное была система рециркуляции отработавших газов. Теперь радуюсь плавному троганию.<br /> Ну еще два слова бензиновый фильтр в этой модели стоит в баке, добирался сняв полностью задние сидения иначе к люку не подлезть ставить сам фильтр легко. Начитавшись про чистку форсунок самостоятельную, решил почистить все прошло отлично получилось правда они и так были чистые но раз начал решил попробывать. Ну вот и все. Спасибо что наверное дочитали до конца. </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/306#post-1194 Пт, 02 Jan 2009 12:52:25 +0000 Kir 1194@http://www.autoforumclub.ru/ <p>То что рулевой наконечник от КИА не подошёл не удивительно. В форуме не встречал положительного опыта его применения. Во всяком случае отрицательный опыт, тоже положительный опыт Во как сказал!<br /> Втулки стабилизатора сзади тоже не подойдут к маздовскому стабилизатору, они немного больше, но кронштейны один в один.<br /> Если будешь менять в задней подвеске рычаги, то не попутай развальные рычаги. Должно быть в коде А2, а не А3. Я взял А3 с дури... они немного не подходят по креплению стабилизатора, надо их переделывать (дырку резать и переваривать кронштейн). Также обязательно закажи длинные болты, которые в ступице. Их вытащить не срезав почти невозможно, закисают намертво.<br /> А уплотнительное колечко можно и от КИИ поставить, оно ваще какие-то копейки стоит </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/306#post-1193 Пт, 02 Jan 2009 12:50:42 +0000 Дмитрий 1193@http://www.autoforumclub.ru/ <p>В общем немного перетряхнул переднюю подвеску, хотелось ессно немного сэкономить на качественных запчастях. В итоге куплено: </p> <p>Mazda E301-13-338A Кольцо уплотнительное 1 104,77 104,77<br /> Kia K GA2A 34 150B Стойка стабилизатора 1 384,40 384,40<br /> Kia 0 K9A2 32 280 Наконечник рулевой тяги 2 615,74 1 231,48<br /> Kia 0 K9A2 34 155 Скоба крепления втулки стабилизатора 2 31,05 62,10<br /> Kia 0 K9A2 34 156 Втулка переднего стабилизатора 2 35,63 71,26<br /> Kia 0 K9A2 34 470 Сайлентблок переднего рычага 1 187,03 187,03<br /> Kia K GA2A 34 170A Стойка стабилизатора передняя левая 1 487,68 487,68<br /> Mazda F00327238B Сальник привода 1 178,85 178,85<br /> Mazda GA2A-32-180 Ремкомплект рулевой рейки 1 719,73 719,73<br /> Mazda GA5R56330C Защита двигателя 1 769,55 769,55<br /> Mazda KL01-15-171A Термостат двигателя 1 499,48 499,48</p> <p>Итого 4696.33</p> <p>Скобы крепления втулки стабилизатора не взял, на вид были юзаные и с ржавчиной, сказал манагерам в экзисте что это левак какой то. </p> <p>Помимо этого в багажнике валялились </p> <p>1. Набор пыльников рулевых тяг ( QH не помню сколько стоят)<br /> 2. Ремкомплект переднего суппорта Sensa<br /> 3. Тормозная трубка медная 4 м.<br /> 4. Штуцеры для тормозной трубки медной 4 шт.<br /> 5. Резиновые тормозные шланги 2 шт.<br /> 6. Литр тормзухи<br /> 7. Литр антифриза<br /> 8. Остатки масла трансмиссии ( eneos) , не нравится , буду менять. </p> <p>Отдал мастеру, на 2 с половиной дня...ориентировочная стоимость работы 7300р. </p> <p>Итоги: </p> <p>1. уплотнительное кольцо в клапанную крышку сам поставил сразу как купил;)<br /> 2. Втулка переднего стабилизатора не подошла, внутренний диаметр больше чем у стабилизатора - оставили старые, благо в поряде были.<br /> 3. Длиннее чем нужно оказались наконечники, это я выяснил уже на сход-развале, тяга вкручивалась до конца но угол ен выводился, в итоге решили отпилить немного рулевые тяги;) </p> <p>4. Рулевая рейка в принципе в нормальном состоянии ( ремонт изза потения справа из под пыльника), но мастер сокрушался что "...если бы еще колечки паронитовые привез, была бы сказка...", Че то я не обнаружил из в каталоге, они вообще бьются по экзисту?<br /> 5. По остальным запчастям проблем не было.<br /> 6. Передний левый супорт - под замену, на поршне такая коррозия, что резинка не держит тормозуху. Съездил на разбор - но б.у суппорт за 2500р. решить не покупать;) в итоге, заказал на ebay </p> <p>Б.у суппорт - 15 $<br /> Б.у насос гура - 49 $ ( мой воет, замена подшипника результата не дала) (на разборе, кстати, за него запросили 5тр.)<br /> Доставка 42 $ </p> <p>В итоге с карты списали 2543р. </p> <p>Про цены на московских разборках не рассказываете;) </p> <p>Общий итог : </p> <p>1 .Заплатил за работу 7450р. ( моей тормозухи не хватило)<br /> как обычно "...маздо сжечь, японцев расстрелять.." "... нахера они туда ее засунули..." </p> <p>2.Доволен.<br /> 3.В планах перетряхнуть заднюю подвеску... киавскими запчастями ессно;) </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/305#post-1192 Пт, 02 Jan 2009 12:45:50 +0000 Дмитрий 1192@http://www.autoforumclub.ru/ <p>Николай, трубки у меня алюминивые. Пащика по алюминию я не нашел. Самому заморачивать муторно, да и толстым паяльником туда не подлезишь.<br /> Поступил проще: очень тщательно зачистил и обезжирил дырку, напихал в нее poxipol, обмазал обильно саморез им же и туго его ввернул в дырку. Выглядит мощно, посмотрим: потечет - и хрен с ним, заменю.<br /> Про поксипол вычитал в инете, там кому-то везет, кому-то нет... Не везет, как правило там, где поксиполу не за что зацепиться. Надеюсь у меня саморез выполнит функцию "зацеплялки"...<br /> Продолжаю наблюдения </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/305#post-1191 Пт, 02 Jan 2009 12:44:05 +0000 Николай 1191@http://www.autoforumclub.ru/ <p>у меня трубки латунные , паял 100 - ватным паяльником , с кислотой<br /> проверить какой металл не составлят труда - кончиком ножа поскоблить трубку<br /> сразу вдно аллюминйи или латунь<br /> паяный радитатор у меня 2 года и ничего , не течет </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/305#post-1190 Пт, 02 Jan 2009 12:42:04 +0000 Дмитрий 1190@http://www.autoforumclub.ru/ <p>Снял я радиатор. К слову снимается легко и понятно. Единственная сложность - вентиляторы прикручены болтами, а квадратные гайки вклыдваются в пластик радиатора. Ессно, гайки заржавели и открутил болты прям на грани срыва этого пластика. Так что - осторожно, не желяя WD-40 и кручения болтов туда-сюда. </p> <p>Далее, semen дырку сначала искал методом заполнения водой - не нашел: она слишком мала. Прям-таки завис на некоторое время, пока проходящая мимо супружица на спросила, а "почему не наоборот"? Семёёёён Семёёёёеныч Вылил воду из радиатора погрузил угол в тазик закрыл крышку радиатора, один паткубок закрыл ладонью, в другой дул Пошли мелкие пузырьки.<br /> Ну что, дырка у самого основания трубки, подходящей к металлическому основанию ванны. Т.е. металл одинаковый и у трубки, и у основания. Поэтому пережать трубку не получится, можно только варить-паять. </p> <p>Главный вопрос теперь: что за металл там и чем варится? </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/305#post-1189 Пт, 02 Jan 2009 12:40:30 +0000 Stas 1189@http://www.autoforumclub.ru/ <p>Lucid из 8 шт один течет<br /> ARD,Termal - ниразу невозил<br /> AVA брака ниразу небыло. Бери. можно и Nissens </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/305#post-1188 Пт, 02 Jan 2009 12:38:24 +0000 klop 1188@http://www.autoforumclub.ru/ <p>можно попробовать полечить , у меня тоже потек радиатор, элементарно запаял<br /> 1.необходимо нати место утечки , лучше путем снятия и заполнения водой<br /> 2 . попробовать запаять , как правило на более старых машинах радиаторы<br /> медные<br /> 3. можно просто пережать трубку "утконосами " </p> <p>купить новый всегда успеется </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/305#post-1187 Пт, 02 Jan 2009 12:35:43 +0000 Дмитрий 1187@http://www.autoforumclub.ru/ <p>Собстна два вопроса в одной теме.. </p> <p>1. Потек где-то в левом (если смотреть по ходу машины) нижнем углу. Потек не сильно, но небольшая лужица после того, как заглушил машину на полу образовалась. Из чего он там внизу состоит? Пластик, медь, алюминий? Что там, как правило течет: ванна, соты, иное?<br /> Варится ли? </p> <p>2. Смотрю в ексисте новые. Самый известные Nissens, стоит 135$. Вроде как проверенный вариант. Но, в тоже время, есть еще куча других фирм, в т.ч. существенно дешевле:<br /> Lucid - 102$<br /> Termal - 105$<br /> Ard -111$<br /> AVA - 130$<br /> Есть ли по ним статистика? </p> <p>Вариант с вкрячиванием нивовского на форуме видел, но что-то как-то на него не тянет </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/166#post-623 Ср, 17 Dec 2008 18:18:44 +0000 Stas 623@http://www.autoforumclub.ru/ <p>Правильный комфорт должен при постановке в охрану закрывать окна, а при включении зажигания возвращать их в исходное положение (т.е. открывать ровно те стёкла и ровно на столько, на сколько они были открыты до постановки в охрану). По крайней мере в новых машинах он устроен именно так. </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/166#post-622 Ср, 17 Dec 2008 18:17:17 +0000 focus 622@http://www.autoforumclub.ru/ <p>У меня система почти такая же, как в отчете, только на два стекла.Когда машинка попала ко мне, комфорт не работал.Но , заверившись словами прошлого хозяина, что ВСЁ БУЛО, полез разбирать дверь.Оказалось всё банально, вода в блоке мангуса(место установки было выбрано неудачно).Разобрал, почистил, восстановил две дорожки и всё заработало.Срабатывает от центрального замка, что для меня несколько неудобно, но это мелочи.Удивил другой факт, что при включенной блокировке стёкол они не закрываются при постановке на сигнализацию.Скорее всего провод питания был выбран неправильно.На выходных полезу смотреть ещё раз.Порадовало полное отсутствие какой-либо коррозии внутри двери, хотя вода туда попадает изрядно. </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/166#post-621 Ср, 17 Dec 2008 18:15:48 +0000 klop 621@http://www.autoforumclub.ru/ <p>Функция "комфорт" - это когда все стекла ПООЧЕРЕДНО поднимаются при постановке на охрану. Очень удобно.<br /> Этим ведает модуль стеклорподъемников, в моем случае Mangoose PWM-4 (Цена 600-800р в МСК на 14.07.07)<br /> Он хорош тем, что рассчитан на 4 стекла, есть ограничитель времени его работы (не более 18 сек) так что если у вас стекла еле закываются и на закрытие тратится больше времени- то это вам не подходит. Также он определяет закрытое стекло и не тратит время на его подъем (по шумам мотора). Я пробовал остановить стекло рукой - он тоже отключает подъем - это хорошо - значит никого не прижмет. </p> <p>Итак что требуется:<br /> -сам модуль PWM-4<br /> -сигнализация с программируемым выходом на вежливую подсветку с гальванически развязанным реле (СH4) (у меня простенький Sheriff - там 2 зеленых провода с полосками - это то что нужно - при чем не важно какой куда подключать)<br /> -пробник с иголочкой<br /> -отверточка крестова<br /> -изоляционная лента. </p> <p>Порядок действий<br /> -Разбираем дверь<br /> -откручиваем модуль кнопок (чистим его заодно от грязи)<br /> -присоединяем к его же разъему (нам же надо найти какие провода за что отвечают)<br /> -прилепляем PWM4 к двери, сажаем на винт. (я выбрал место ниже дверной ручки на 12-14 см. Это важный момент - чтобы обшивка при посадке обратно не упиралась в ваш модуль. такчто примериваем - если все в порядке - то сажаем намертво.<br /> -далее ищем пробником и отмечаем бумажками провода:<br /> -ищем постоянный +12 в двери (было в ФАК - он идет на дверные замки) - не спутайте со стояночной лампочкой. +12 должен быть и при закрытой двери<br /> -ищем 4 провода, отходящие от разъема кнопок, на которых появляется +12 при подъеме стекол - перерезаем их, оставляя примерно 4 см со стороны разъема и приматывает цветные парные провода от блока PWM4 - только не перепутайте! С полосой - к моторам, без полосы - к блоку кнопок! Все это делайте с отключенным аккумулятором<br /> -ищем +12V при включении зажигания на разъеме кнопок (этот провод нам надо будет перерезать и подвести к разъему постоянные +12V от дверного замка)<br /> -черный провод от PWM4 кидаем на массу<br /> -красные (с предохранителями) скручиваем вместе и кидаем на постоянный + (см схему)<br /> -белый изолируем (он нам не нужен)<br /> -желтый - проводим по гофре к сигналке - к одному из зеленых проводов(см выше), другой же зеленый провод сигналки цепляем на массу. У меня не получилось пролезьть через гофру - посему я использовал лишний для меня провод - подогрева зеркал. я снял резинку гофры на стойке и перерезал его, подцепил к его дверному краю длинный черный провод, затем проколол гофру и через переднее левое крыло (вверху) протащил под капот, затем через дырочку - под торпеду - туда куда мне было нужно. Чтобы провод не маячил и его не перерубило при закрытии капота - я его приклеил герметиком в нескольких местах. Соответственно в двери я подключил желтый провод к этому проводу обогрева зеркал.<br /> Далее в сигналки с помощью мата и кнопки валет я запрограммировал F20 (включение доп канала на 20 сек) чтобы он замыкал цепь(эти самые зеленые провода сигналки) при постановке на охрану (по умолчанию они замыкаются при снятии с охраны) - можно было бы запрограммировать наоборот открывание стекол при снятии с охраны....<br /> -все изолируем и собираем обратно. Осторожно с проводами на предохранителях блока PWM4 - вылетают на раз-два - три - лучше примотайте их как следует к самим предохранителям. </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/165#post-620 Ср, 17 Dec 2008 18:10:39 +0000 Alex 620@http://www.autoforumclub.ru/ <p>У многих, наверное, рычаги щеток стеклоочистителя в плачевном состоянии. У меня выглядели безобразно - ржавчина, облезшая краска и т.д. Безобразие, одним словом, которое режет глаз. </p> <p>Осознавая фибрами, шо простой номер с баллоничиком не прокатит, а на порошковую покраску давила и будет давить жаба, подошел к вопросу творчески. Снял эти долбаные рычаги (снимаются резиновые колпачки в местах крепления, головкой откручиваются две гайки - только сначала надо просто чуть сорвать гайку и пошатать сам рычаг, он там на конусе сидит). С матюками аккуратно снимаем, одним словом, но может понадобиться вмешательство WD40. </p> <p>Зажав в клюве рычаги идем в гараж\на балкон\к чертовой матери, вооружаемся наждачкой и шкурим ржавчину и облупившуюся краску - работа в высшей степени интеллектуальная. Затем начинаем колдовать - поролоновой губкой обрабатываем рычаги антикором (я использовал RUST STOP) и даем добряче высохнуть, благо погоды стоят чудные. Через час-полтора осматриваем девайсы на предмет невысохшего антикора (ну или преобразователь ржавчины, черт его знает), удовлетворяемся зрелищем наличия отсутствия ржавчины (она ж вся типа преобразовалась), и начинаем яростно маслать баллончик черной акриловой краски, за которую продавец рвал на себе майку и стучал в босоногую грудь. Неспешно красим всю эту байду, для чего в отверстие под гайку продеваем крючок из проволоки и подвешиваем потом рычаги на бельевой веревке Минут через 15 покрываем матом и вторым слоем, затем, после подсыхания, третьим, ну и на этом харош. </p> <p>Силы моего мазка недостаточно для описания впечатлений от покрашенных черной матовой краской рычагов. Через час (для вернос ти насчет высыхания) лепим все взад на машину, гордимся собой и подсчитываем стоимость мероприятия: RUST STOP - $4, акриловая краска - $3. Моральные страдания, причиненные женой в связи с загаженной бельевой веревкой, относим к профессиональному риску. </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/164#post-619 Ср, 17 Dec 2008 17:48:43 +0000 Ramstor 619@http://www.autoforumclub.ru/ <p>про GC --- Задние амо от тАЗ-08-передние ставятся назад вообще без переделок. На перед не советую-проблема с пружиной появляется.<br /> Высоковольтные лучше брать тоже 08 - правда центральный провод придётся старый оставить или купить отдельно.<br /> Пыльники амо от той-же 08 - нормально ходят уже 20000км.<br /> Радиатор-от НИВА 21213<br /> Пружины на зад от тАЗ-2101-передние (обрезать 1-2 витка)<br /> Торпеды на GCI и GCII разные - но ставили и так - и так ---кому какая нравиться---повозиться с проводкой конечно надо - делали переходники разъёмов - но всё получается!<br /> А насчёт поставить наGC торпеду от GD---видел на одном эстонском сайте у чела GC-купешка с торпедой от GD-сидит там как родная! Да я и сам рулеткой сверял - почти одинаковы. С электрикой конечно возни побольше будет.<br /> Кстати у этого эстонца на его GC-шке стоит двигло 2.2л. -инж. от GD !!!<br /> А почему - бы и нет???? </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/164#post-618 Ср, 17 Dec 2008 17:43:26 +0000 Kir 618@http://www.autoforumclub.ru/ <p>На 626 GC I (83-85 г.в.) подходит:<br /> Пыльники наружных шрусов - от нивы - один к одному<br /> Пыльники рулевой рейки - от оки (немного великоват, но хомутом стягивается)<br /> Пыльники рулевых наконечников - от 2108<br /> Амортизаторы - от 2108/2109 (с переделкой и возможно переваркой чашек)<br /> Пружины - от 2108/2110/2111 (под переделанные чашки амортизаторов ставятся)<br /> Генератор - от волги/газели с 402-м движком (немного подпилить кронштейн и переставить шкив). По мощности этот генератор как родной, 65А.<br /> Регулятор - от этого же генератора выносной<br /> Проводка и торпеда (со всеми приборами) - от 626 GC II (85-87 г.) (проводку надо немного переделать по салону, и чуть переделать кронштейны крепления торпеды внизу). Возможно подойдет и торпеда с проводкой от 626 GD. А вот ставить торпеду к проводке от другой версии, ИМХО это гиблое дело, даже на 626 GC I и 626 GC II проводка под торпедой абсолютно разная.<br /> Стойки задней двери хэтчбека - от ВАЗ 2111 (правда дверь теперь будет открываться на чуть меньший угол)<br /> Щетки стеклоочистителя - от газели (просверлить дырку в кронштейне)<br /> Бензонасос электрический - от печки запорожца (но наверное есть и более достойные варианты)<br /> Высоковольтные провода - как на 2101, но еще нужен один более длинный провод на 1-й цилиндр, по длине типа как от катушки к трамблеру<br /> Свечи - такие же как для 2108<br /> Манжеты тормозов - от москвича какого-то (говорят что еще даже подходит ремкомплект с поршеньками от газели или волги, но еще не проверял)<br /> Верхний шланг радиатора - от трактора МТЗ-40 (в свое время потек тосол как раз рядом с магазином тракторных запчастей)<br /> Подушки крепления движка прямоугольные - от газели (просверлить дырку в кронштейне). Круглая подушка справа внизу, говорят что не подходит ни от чего, только восстанавливать родную сваркой и/или наваркой резины. </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/164#post-617 Ср, 17 Dec 2008 17:41:48 +0000 Anton 617@http://www.autoforumclub.ru/ <p>Ну наверное это все знают: на GE подходит почти вся подвеска от Киа Кларус 1 и 2. Ставил передние рычаги и пружины... </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/164#post-616 Ср, 17 Dec 2008 17:40:18 +0000 Ramstor 616@http://www.autoforumclub.ru/ <p>на GC подходят один в один передние ступичные подшипники от Пассата Б2, он же Ауди-80 года так 79.<br /> Правда, по цене от маздовских не отличаются, так что смысл имеет только в случае дефицита. </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/164#post-615 Ср, 17 Dec 2008 17:38:23 +0000 klop 615@http://www.autoforumclub.ru/ <p>Тут недавно снимал генератор и вдруг обнаружил, что один в один становится опелевский (от Кадета, в гараже остался).<br /> Потом уже специально стал все оставшиеся детальки проверять на одинаковость и выяснилось - задние амортизаторы - тоже один в один, подшипник ступицы чуток велик (а может стоит расточить посадочное место?). Цена то раза в три дешевле...<br /> Очень похож резонатор, но пока холода - залезть примерить не могу. </p> <p>Может ещё у кого есть такой положительный опыт замены на подходящие части от каких-нить фольксов, опелей и других недорогих немцев? </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/163#post-614 Ср, 17 Dec 2008 17:36:00 +0000 klop 614@http://www.autoforumclub.ru/ <p>Какой датчик скорости?<br /> На спидометр который? </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/163#post-613 Ср, 17 Dec 2008 17:35:04 +0000 Anton 613@http://www.autoforumclub.ru/ <p>Посмотри Workshop Manual для 626 GF из ФАКа. Там в разделе по ручной коробке есть инфа про этот датчик (Speedometer Sensor). Может подойдет для твоей... </p> http://www.autoforumclub.ru/topic/163#post-612 Ср, 17 Dec 2008 17:33:28 +0000 druid 612@http://www.autoforumclub.ru/ <p>Ошибка P0715 input/tss-circuit malfunction<br /> Это ведь датчик входных оборотов?</p> <p>Видимо наедается у меня. По exist не найти его...<br /> И в где он стоит в машине?</p> <p>***</p> <p>Поправка<br /> Был вчера на диагностике АКПП, мазда капелла.<br /> Ошибка P0715 input/tss-circuit malfunction<br /> Это ведь датчик входных оборотов? </p> <p>Как разыскать его код? На диагностике такой подсказали: fw01-21-550, но exist пишет, что это датчик скорости.<br /> Кто поможет?</p> <p>Этот датчик изредка отказывает, просто hold начинает мигать, т.е. он в процессе выхода из строя, плавающий глюк в нем.<br /> Больше ошибок диагностика не показала. </p>